The Handicrafts of the Kutch District in Gujarat, India

2024 Auteur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-02-08 22:46

Mijn man en ik woonden drie maanden in het levendige en drukke Mumbai toen we merkten dat we over een onverharde weg botsten in een autoriksja bestuurd door een man genaamd Bharat. We waren omringd door wonderolievelden, moerassen vol vogels en kilometers vlak zand. Af en toe zagen we groepjes lage lemen hutten en vrouwen en meisjes die met kruiken water op hun hoofd liepen. Op een gegeven moment stopten we bij een grote drinkplaats waar kamelen en buffels dronken en zwommen terwijl een paar herders in de buurt de wacht hielden.

We waren in het Kutch-district van Gujarat, de Indiase staat ingeklemd tussen Maharashtra, waar Mumbai ligt, en de grens met Pakistan in het noorden. Dit was afgelegen en landelijk India, heel anders dan het bruisende Bombay (de oude naam voor Mumbai die de meeste locals nog gebruiken) dat we gewend waren. Mumbai is gevuld met massa's kleurrijk geklede mensen die in en rond de smalle straatjes rennen en fietsen en autoriksja's proberen te ontwijken die rond onhandige taxi's slingeren terwijl eindeloos toetert. Een dikke, grijze mist van vervuiling hangt over de hele stad, persoonlijke ruimte is moeilijk te vinden en een kakofonie van geuren en geluiden bombardeert je bijna overal - Mumbai isvibrerend met de mensheid en is op zijn eigen manier mooi. Maar ook vermoeiend.

We kwamen naar Kutch voor een ontsnapping, om te genieten van de grote open ruimtes en de verbazingwekkende natuur, en om de ambachtslieden te ontmoeten waar we zoveel over hoorden. Onze tijd in India bracht ons door het hele land, inclusief populaire h altes in de Gouden Driehoek en daarbuiten, maar we waren op zoek naar iets anders, ergens waar minder gereisd was. Vrienden van ons beloofden dat Kutch als geen ander deel van India of de wereld was. En ze hadden gelijk.

Op weg naar Bhuj

Bhuj, de grootste stad in Kutch, ligt op slechts ongeveer 3 uur van de grens met Pakistan. Om daar te komen, moesten we van Mumbai naar Ahmedabad, de hoofdstad van Gujarat, vliegen en vervolgens een trein van acht uur naar het westen nemen. (Hoewel vliegen naar Bhuj inderdaad een optie is.)

Bhuj is een beetje een vergane glorie. De ommuurde oude stad werd gesticht in de jaren 1500 en werd honderden jaren geregeerd door de Jadeja-dynastie van Rajputs, een van de oudste hindoe-dynastieën, totdat India een republiek stichtte in 1947. Er is een groot fort op een heuveltop in Bhuj dat de locatie was van vele veldslagen, waaronder aanvallen van Mughals, moslims en de Britten. De stad heeft ook veel aardbevingen geleden, de meest recentelijk in 2001, wat resulteerde in verwoestende vernietiging van oude gebouwen en veel mensenlevens. Hoewel er enkele verbeteringen zijn aangebracht in de jaren sinds we nog steeds veel halfafgebroken gebouwen en verwoeste wegen zagen.

Toen we eindelijk in Buhj aankwamen, was onze eerste stop de Aina Mahal, een paleis uit de 18e eeuw dat nu een museum is. We waren op zoekvoor Pramod Jethi, de man die (letterlijk) het boek schreef over Kutch, zijn geschiedenis, stammen en tribale ambachten. Als voormalig conservator van het Aina Mahal Museum en de plaatselijke expert van de 875 dorpen en inwoners van Kutch, is er geen betere gids voor het gebied dan meneer Jethi.

We vonden hem buiten Aina Mahal zitten en na te hebben besproken wat we wilden zien, creëerde hij een reisschema voor ons en verbond ons met een chauffeur en gids - Bharat. De volgende ochtend haalde Baharat ons op in zijn autoriksja en we waren op weg, de stad achter ons latend.

De dorpen van Kutch

De volgende drie dagen waren een wervelwind van het verkennen van dorpen, leren over verschillende stammen en hun ongelooflijke ambachten, en het ontmoeten van zoveel gulle mensen die ons bij hen thuis uitnodigden. En wat een huizen waren dit! Hoewel klein (slechts één kamer), was het gemakkelijk te zien hoe belangrijk kunstenaarschap is voor de mensen van Kutch. Dit waren niet alleen eenvoudige lemen hutten: veel waren van binnen en van buiten bedekt met ingewikkeld spiegelwerk dat in gebeeldhouwde modder was gestoken, zodat ze glinsterden in de zon, terwijl andere in felle kleuren waren geverfd. de uitgebreidespiegelwerk ging binnen door, soms als meubelstuk, met televisies en borden, en soms als pure decoratie.

Gedurende de drie dagen ontmoetten we mensen van verschillende stammen (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan en Rabari) die leefden in de dorpen Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda en Hodka. Bijna niemand sprak Engels (wat de meeste stedelijke Indiërs doen), in plaats daarvan sprak een lokaal dialect en wat Hindi. Met een taalbarrière en een aanzienlijke afstand tussen dorpen zagen we al snel hoe essentieel het is om een deskundige gids in Kutch te hebben. Zonder Bharat hadden we niet zoveel kunnen zien of ervaren.

Via Bharat leerden we dat de meeste mannen op het land werkten, koeien en schapen graasden, terwijl vrouwen voor het huis zorgden. Sommige stammen zijn nomadisch of semi-nomadisch en zijn in Kutch terechtgekomen vanuit plaatsen als Jaisalmer, Pakistan, Iran en Afghanistan. Elke stam heeft een specifiek soort kleding, borduurwerk en sieraden. Zo naaien Jat-vrouwen complexe vierkante borduursels op halsstukken en dragen ze over rode jurken, terwijl de mannen geheel witte kleding met stropdassen dragen in plaats van knopen en witte tulbanden. Wanneer ze trouwen, krijgen Rabari-vrouwen een speciale gouden ketting versierd met wat lijkt op charmes. Bij nadere inspectie (en met uitleg) werd onthuld dat elk van deze charmes eigenlijk een hulpmiddel is: een tandenstoker, oorstoker en nagelvijl, allemaal gemaakt van massief goud. Rabari-vrouwen dragen ook ingewikkelde oorbellen in meerdere oorpiercings die hun lobben strekken en sommige mannen hebben dat ookook grote oorgaten. Harijan-vrouwen dragen grote schijfvormige neusringen, felgekleurde en zwaar geborduurde tunieken, en stapels witte armbanden om hun bovenarmen en gekleurde armbanden die vanaf hun polsen omhoog gaan.

Bharat nam ons mee naar verschillende huizen om dorpelingen te ontmoeten. Iedereen was buitengewoon gastvrij en vriendelijk, wat mij opviel. In de Verenigde Staten, waar ik vandaan kom, zou het vreemd zijn om een bezoeker naar het huis van een vreemdeling te brengen, gewoon om te zien hoe ze leven. Maar in Kutch werden we met open armen ontvangen. Dit soort gastvrijheid hebben we ook in andere delen van India ervaren, vooral bij mensen die heel arm waren en heel weinig hadden. Hoe nederig hun woonsituatie ook was, ze nodigden ons binnen uit en boden ons thee aan. Het was een gebruikelijke beleefdheid en het creëerde het onmiskenbare gevoel van warmte en vrijgevigheid dat soms moeilijk te vinden is als reiziger.

Kutch's tribale ambachten

Terwijl we door Kutch reisden, probeerden sommige mensen ons wat van hun handwerk te verkopen en moedigden ze me aan om dikke zilveren armbanden te passen, terwijl anderen ons toestonden ze te observeren terwijl ze aan het werk waren. Verschillende boden ons eten aan?en thee, en af en toe lunchten we, waarbij we aanboden om een paar roepies te betalen voor een eenvoudige ma altijd van chapatti flatbread en groentecurry. De ambachten variëren van dorp tot dorp, maar ze waren allemaal indrukwekkend.

Het dorp Khavda heeft een unieke stijl van gedecoreerd terracotta aardewerk. De mannen zijn verantwoordelijk voor het werpen en vormen op het wiel, terwijl de vrouwen de eenvoudige lijn- en stipversieringen schilderen met verf op kleibasis. We zagen hoe een vrouw een bord op een draaiende standaard zette die langzaam ronddraaide terwijl ze een dunne borstel op zijn plaats hield om perfect uniforme lijnen te creëren. Na de decoratie droogt het aardewerk in de zon voordat het wordt gebakken in een oven die wordt aangedreven door droog hout en koeienmest en vervolgens wordt het bedekt met geru, een soort aarde, om het de iconische rode kleur te geven.

In het dorp Nirona, waar honderden jaren geleden veel hindoe-migranten uit Pakistan kwamen, zagen we drie oude kunstvormen in actie: handgemaakte koperen bellen, lakwerk en hijgen van rogan. De mensen van Kutch gebruiken de koperen bellen om de nek van kamelen en buffels om de dieren in de gaten te houden. We ontmoetten Husen Sidhik Luhar en zagen hem koperen bellen uit gerecycleerd metaalafval hameren en deze vormgeven met onderling verbonden inkepingen in plaats van te lassen. De bellen zijn er in 13 verschillende maten, van heel klein tot heel groot. We hebben er meerdere gekocht omdat ze natuurlijk ook prachtige buitenklokken en decoratie maken.

Nirona's complexe lakwerk is gemaakt door een ambachtsman die de draaibank bedient met zijn voeten en het item dat hij wil lakken heen en weer draait. Eerst sneed hij groeven in het hout en bracht vervolgens de lak aan door middel vaneen gekleurde harsstomp en houdt deze tegen het draaiende object. De wrijving creëert voldoende warmte om de wasachtige substantie op het object te smelten en het te kleuren.

Toen ontmoetten we Abdul Gafur Kahtri, een lid van de achtste generatie van een familie die al meer dan 300 jaar rogankunst maakt. De familie is de laatst overgeblevene die nog steeds rogan-schilderijen maakt en Abdul heeft zijn leven gewijd aan het redden van de stervende kunst door deze met de wereld te delen en aan de rest van zijn familie te onderwijzen om ervoor te zorgen dat de bloedlijn voortduurt. Hij en zijn zoon Jumma demonstreerden voor ons de oude kunst van het rogan schilderen, eerst door ricinusolie tot een kleverige pasta te koken en verschillende gekleurde poeders toe te voegen. Vervolgens gebruikte Jumma een dunne ijzeren staaf om de pasta uit te rekken tot ontwerpen die op een helft van een stuk stof werden geschilderd. Ten slotte vouwde hij de stof dubbel en bracht het ontwerp over naar de andere kant. Het voltooide stuk was een ingewikkeld symmetrisch patroon dat een uitbarsting van zeer nauwkeurig geplaatste kleuren nabootste. Ik had deze manier van schilderen nog nooit eerder gezien, van de ingrediënten tot de techniek.

Naast alle ongelooflijke door mensen gemaakte kunst, kregen we ook een van de grootste creaties van Moeder Natuur te zien. Op een middag nam Bharat ons mee naar de Great Rann, die bekend staat als de grootste zoutwoestijn ter wereld. Het beslaat een groot deel van de Thar-woestijn en gaat dwars over de grens naar Pakistan. Bharat vertelde ons dat de enige manier om de witte woestijn te doorkruisen is via een kameel en na het te hebben gezien - en verder te lopen?ik geloof hem. Een deel van het zout is droog en hard, maar hoe verder je gaat, hoe moerassiger het wordt en al snel merk je dat je in het brakke water wegzinkt.

Tijdens onze drie dagen durende verkenning van het dorp, brachten we een nacht door in een hotel dat betere dagen had gekend in Bhuj en een nacht in het Shaam-E-Sarhad Village Resort in Hodka, een dorp met een tribale en geëxploiteerd hotel. De kamers zijn eigenlijk traditionele lemen hutten en 'ecotenten' die zijn bijgewerkt met moderne voorzieningen, waaronder en-suite badkamers. De hutten en tenten zijn voorzien van het gedetailleerde spiegelwerk dat we bij mensen thuis zagen, evenals helder textiel en Khavda-aardewerk.

Op onze laatste avond in Hodka, na het eten van een buffetdiner met lokale gerechten in de openluchteettent van het hotel, verzamelden we ons met een paar andere gasten rond een vreugdevuur terwijl enkele muzikanten lokale muziek speelden. Toen ik aan alle kunst dacht die we hadden gezien, kwam het bij me op dat geen van dit spul waarschijnlijk een museum zou worden. Maar dat maakte het niet minder mooi, minder indrukwekkend, minder authentiek of minder waard om kunst genoemd te worden. Het kan gemakkelijk zijn om het bekijken van kunst te degraderen naar musea en galerieën en neer te kijken op dingen die louter als 'ambachten' worden bestempeld. Maar zelden zien we dat echte kunst wordt gemaakt met zulke eenvoudige materialen, met behulp van methoden die honderden jaren tussen familieleden zijn doorgegeven, en dingen creëren die net zo mooi zijn als alles wat aan een galeriewand hangt.