Solo Trekking in Nepal: Everest National Park

2024 Auteur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-02-08 22:46

"Om mani padme hum."

Ik heb de Sanskriet-mantra vaak gehoord tijdens een solo-trekking in Nepal, maar deze keer was het zoeter dan ooit. Ik keek op van een lunch met nak cheese in het roodwangige gezicht van een sherpa. Hij was de enige persoon die hij sinds zonsopgang is tegengekomen. Met een vriendelijke glimlach wenkte hij me om door de sneeuwstorm te volgen. Zijn timing was goed: ik was moe en verloren.

Ik weet niet zeker waarom het zo uitnodigend klonk om bevroren, uitgeput en kortademig te zijn terwijl ik twee weken eerder op een prachtig strand in Thailand zat. Maar zoals John Muir zei, de bergen riepen, en ik voelde dat ik moest gaan. In een moment van waanzin pakte ik een vlucht naar Kathmandu en begon aan een van de grootste avonturen van mijn leven: 19 dagen alleen trekken in Sagarmatha (Everest) National Park.

Kathmandu was hectisch. Ik bracht een paar dagen door met afdingen naar nep-avonturenuitrusting in slecht verlichte winkels. Vervolgens pakte ik een topografische kaart, zoals ik in het leger had leren lezen. Everest Base Camp is een populaire plek in de lente, dus ik was van plan om met de klok mee om het nationale park te varen. Het starten van mijn solo-trektocht aan de rustigere, westelijke kant van het park zou helpen om de drukste paden te vermijden.

Ik wist dat alleen wandelen in de Himalaya een heel andere ervaring zou zijn. Eenzaamheid op deze oude plaatsen zou een zegen zijn, en ik kon mijn tempo kiezen. Ik was van plan om mijn eigen spullen te dragen, wat neerkwam op ongeveer 30 pond uitrusting en water. De gidsen en dragers zijn voor hun inkomen afhankelijk van toerisme, dus na de trek heb ik alle uitrusting en overgebleven geld rechtstreeks aan gezinnen op het parcours gegeven.

Veiligheid was een duidelijke zorg. Ik vroeg advies aan de verweerde gidsen die ik ontmoette in de met rook gevulde pubs van Thamel. Het waren leuke karakters, bruisend van verhalen en leven. Sommigen misten vingers die verloren waren gegaan door bevriezing. Ik lachte me uit toen ze me vertelden dat Snickers op grotere hoogten begeerd waren, maar ze hadden gelijk: gewoon aan een bevroren reep knabbelen, zou de geest kunnen opbeuren na een slechte dag op het parcours.

De Himalaya betreden

De vlucht naar Lukla is even opwindend als angstaanjagend, en de opwinding begint op de luchthaven van Kathmandu. Met slechts 10 kilogram bagage per passagier werd de antieke weegschaal bij het inchecken onder de loep genomen. Gewicht is begrijpelijkerwijs een punt van zorg bij het vliegen door de lucht in een klein turbopropvliegtuig. Opgewonden passagiers praatten in vele talen; avontuur stond voor de deur.

Als je naar Lukla vliegt, ga dan aan de linkerkant zitten voor het beste met sneeuw bedekte landschap, ervan uitgaande dat je je ogen van de show in de open cockpit kunt afhouden. Gedurende de 45 minuten durende vlucht wisselden we af tussen hijgen naar de bergen en staren naar de copiloot, die woedend op vastgelopen hendels pompte en knipperende stroomonderbrekers resette. De reis komt neer op ongeveer $ 5 per minuut inde lucht, maar ik heb het gevoel dat ik meer heb gekregen dan waar voor mijn geld.

Tenzing-Hillary Airport (LUA) in Lukla staat bekend als 'de gevaarlijkste luchthaven ter wereld'. De korte landingsbaan heeft een helling van 11 graden en eindigt bij een stenen muur. Als de wind tijdens de nadering verandert, zoals in de bergen vaak het geval is, is er geen tijd om op te trekken voor een tweede poging. Om de landing vast te houden, moeten nuchtere piloten een berg in vliegen. Grijs graniet vult het uitzicht door de ramen aan de voorkant tot je (hopelijk) even later uitstapt met wiebelende benen. Voordat ik vertrok, bedankte ik onze bekwame piloten. Ze leken net zo blij om weer op vaste grond te zijn als alle anderen.

Hoewel de vlucht een wilde vlucht is, realiseer je je al snel dat het een goede overgangsrite is om toegang te krijgen tot de Himalaya. Ik merkte de rust meteen op eenmaal op het pad. Kathmandu's kakofonie van toeterende hoorns wordt vervangen door alleen de geluiden van wind en rinkelende bellen op yak-treinen.

Nepal geniet van een lage luchtvochtigheid in april, wat de lucht een scherpte en overdreven helderheid geeft. Ik had het gevoel alsof ik onmogelijk ver in elke richting kon kijken, en wat ik zag was surrealistisch. De berglandschappen zijn bijna te perfect om te verwerken. Een brein heeft moeite om bij te blijven. Geen wegen, draden, borden of hekken verstoren de majesteit in welke richting dan ook. Alleen cairns, vriendelijke stapels stenen, waren er om me eraan te herinneren dat ik niet de enige was. Ze lieten me stilletjes het pad zien op vele ijzige ochtenden.

Op de tweede wandeldag arriveerde ik in Namche Bazaar. Namche is een hub en de laatste stop voor last-minute essentials zoals stijgijzersen pizzeria. Het is ook de laatste mogelijkheid om een geldautomaat te gebruiken. Bakkerijen bieden 's avonds zoete lekkernijen en filmdocumentaires aan. De sfeer is sociaal en levendig. Nieuw aangekomen trekkers zijn enthousiast om hogerop te gaan. Vermoeide trekkers die afdalen zijn dubbel blij om te genieten van nieuwe voedselopties en een overvloed aan zuurstof. Hoewel Namche Bazaar op 11, 286 voet rust, is het laag volgens de Himalaya-normen.

Om sneller te acclimatiseren, heb ik mijn drie dagen in Namche Bazaar verstandig gebruikt door me te houden aan het berggezegde "klim hoog, slaap laag". Regionale wandelingen zorgden voor bloedstollende trainingen die werden beloond met uitzonderlijke uitzichten. Voordat ik wegging, betaalde ik om een koude douche te nemen, mijn laatste voor 16 dagen, en kocht een extra Snickers-reep voor het geval dat.

Er zijn geen wegen in Everest National Park. Alles moet nauwgezet worden gedragen door dragers en yaks. Zwaar beladen yaktreinen rammelen langs de paden. Ik kreeg het advies om nooit een brugovergang met hen te delen en altijd toe te geven aan de kant van het pad die het verst van de rand verwijderd is. Het advies was raak. Later werd ik vertrapt toen verschillende dieren werden opgeschrikt door een helikopter die laag boven mijn hoofd vloog. De paniekerige beesten gaven me een stevige stamp en braken mijn teen, maar als ik op de klif van het pad was geweest, hadden ze me misschien omver geduwd.

Ijzige beekjes en kleine watervallen leverden meestal mijn drinkwater. Het was prachtig helder, maar ik behandelde altijd eerst het water. Totdat je bovenaan staat, wat eigenlijk een optie is in Everest National Park, moet je aannemen dat een nederzetting hoger is en stroomafwaarts vervuiling veroorzaakt. ldronk meer dan twee gallons water per dag om uitdroging te voorkomen als gevolg van de droge lucht en hoogteverschillen.

'S Avonds kroop ik met andere trekkers in de buurt van yak-mest-brandende fornuizen in theehutten. Gesprekken werden een wartaal van cijfers. Hoogte blijft een goede reden in ieders gedachten: het kan een moordenaar zijn als je de wiskunde verknoeit. Zelfs als alles goed gaat, doet minder zuurstof beschikbaar hebben vreemde dingen met het lichaam. Je verandert fysiek als er nieuwe haarvaten worden gevormd om bloed af te leiden. Tijdens een trektocht van een week krijg je een voorproefje. Maar volgens een vrijwillige arts zorgt het langer wachten er echt voor dat dingen "raar worden". Ze had gelijk.

Slaap komt niet gemakkelijk, hoe moe je ook bent, en dromen zijn psychedelische carnavals. Het lichaam maakt meer rode bloedcellen aan om zuurstof te vervoeren. Om ruimte te maken worden andere vloeistoffen geëlimineerd. 10 keer naar het toilet gaan op een willekeurige avond is niet ongebruikelijk. Helaas zijn die toiletten te vaak te vinden aan de uiteinden van ijskoude gangen in traillodges. De ergste zijn buiten in besneeuwde bijgebouwen, maar je krijgt tenminste de sterren te zien.

De ongeïsoleerde lodgekamers langs het pad voelen een beetje als binnen kamperen. Voordat we rond 19.00 uur inleveren. elke avond goot ik kokend water in mijn flessen om als bedverwarmers te gebruiken. Elke ochtend lagen ze vastgevroren onder de zware deken. Vele nachten werden doorgebracht met fantaseren over zonnebrand en kokosdranken op zeeniveau. Ondertussen verzamelden zich wolken van bevroren adem boven het bed als weersystemen.

De Cho La Pass oversteken

Ik wist dat de Cho La-pas zwaar zou worden, en het stelde niet teleur. De vrolijke aanwijzingen op mijn kaart hadden me te lang met angst vervuld: "moeilijke oversteek door ijs", "gevaar voor vallende rotsen" en "verschuivende spleten". De verticale klim over de losse morene en de onstabiele gletsjer stond uitdagend op 17, 782 voet en blokkeerde het pad naar Everest Base Camp. De Cho La is een knelpunt dat de westelijke kant van het nationale park verbindt met het populaire pad naar Everest. Als ik het niet zou kunnen oversteken, zou ik gedwongen worden een week terug te trekken. Zwaar verdiende hoogtewinsten zouden verbeurd worden verklaard.

Ik begon om 4 uur 's ochtends met een koplamp, maar de Cho La was temperamentvoller dan normaal. Het pad was verduisterd door sneeuw van een winterstorm die me de dag ervoor had gevangen. Met ijs bedekte rotsen gleed uit en tuimelde toen ik alleen naar boven klom. Sneeuw stofte me van onzichtbare dia's erboven. Vanwege de omstandigheden probeerden geen groepen de oversteek die dag. Met mijn klimstokken speurde ik naar vers verborgen spleten. Ik voelde me blootgesteld en alleen. Weinig dingen zijn zo verontrustend als het kijken naar rotsblokken ter grootte van auto's die uit zichzelf voortbewegen. Ik slaagde erin de oversteek te maken en zakte toen ineen om een pauze te nemen terwijl de sneeuw zich in mijn baard verzamelde. Ik wist niet zeker of ik door kon gaan - toen arriveerde de eenzame sherpa precies op het juiste moment en zong zijn mantra.

Ik bracht twee glorieuze nachten door met herstellen in Dzongla voordat ik naar Gorak Shep ging, de laatste stop voor het basiskamp. Ik at mijn laatste kostbare Snickers-reep langzaam en eerbiedig op. Na twee winter-overlevingsscenario's in één week, had ik een nieuwewaardering voor het genieten van het heden. Om eerlijk te zijn, ik voelde me levendiger dan ooit. De uitdagingen in de Himalaya zijn zwaar, maar de beloningen zijn groter.

Aankomst op Everest Base Camp

Ironisch genoeg is de Mount Everest niet zichtbaar vanaf het Everest Base Camp. Ik begon mijn klim naar Kala Patthar, een aangrenzende "heuvel", in het donker om het beste zicht op de Heilige Moeder zelf te krijgen. Op 18.500 voet (5.639 meter) werd ik getrakteerd op zonsopgang en een spectaculaire glimp van de top van deze wereld. Gebedsvlaggen wapperden wild in de razende wind terwijl ik naar adem snakte. Het zuurstofgeh alte bovenop Kala Patthar is slechts ongeveer 50 procent van dat op zeeniveau. Zoals voor veel trekkers was dit het hoogste punt dat ik in de Himalaya zou ervaren. Ik probeerde me voor te stellen wat klimmers moesten voelen met slechts 33 procent zuurstof als ze de top van de Everest voor me bereikten.

De volgende dag maakte ik, ondanks het onzekere weer, de drie uur durende wandeling naar Everest Base Camp. Ik voelde me zenuwachtig en duizelig. Na een leven lang documentaires over de Mount Everest te hebben bekeken, werd een kinderdroom gerealiseerd. Toen ik aankwam, probeerden de gelukkige tranen op mijn gezicht te bevriezen.

Helikopters bulderden boven ons hoofd terwijl de voorraden werden opgehaald. Met het klimseizoen voor de deur, was de sfeer levendig en hectisch. Ik ontmoette camerateams van BBC en National Geographic. Ik raakte eerbiedig de Khumbu-ijsval aan, het begin van de route naar de Everest en een van de gevaarlijkste secties. Om verder te gaan dan waar ik stond, heb je een klimvergunning van $ 11, 000 nodig.

Zoals zo vaak tijdens mijn trektocht, voelde ik de luchtdruk dalen. Mijn oren ploften toen het slechte weer snel binnenviel. Ik moest het basiskamp eerder verlaten dan ik wilde, maar het alternatief zou zijn geweest om te smeken om een overnachting in de tent van een vreemdeling! Ik schoot snel terug naar Gorak Shep. Maar terwijl de sneeuw zijwaarts waaide en broze rotsen om me heen gleden, kreeg ik een glimlach op mijn gezicht. Op de een of andere manier wist ik dat alles goed zou komen. Welke avonturen de rest van mijn leven ook in petto heeft, de tijd die ik aan de top van de wereld heb doorgebracht, zal voor altijd van mij zijn.

Ik zong "om mani padme hum" tijdens de afdaling.