Monsoon Trekking naar Malana, in Himachal Pradesh in India

2024 Auteur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-02-08 22:45

Warme moessonregen trok over Manali, de populaire badplaats aan de voet van de Indiase Himalaya in Himachal Pradesh. Terwijl ik schuilde in een café in de hoofdstraat van Vashist, aan de overkant van de rivier de Beas vanuit Manali, las ik over het nabijgelegen dorp Malana. Ondanks dat het slechts 21 mijl direct van Manali ligt, kan Malana niet veel meer verschillen van zijn met verkeer verstopte buur. Hoog in de heuvels van een afgelegen vallei werd pas de laatste jaren een weg bij het dorp aangelegd, met de ontwikkeling van het waterkrachtproject op de rivier de Malana.

De mensen van Malana geloven dat ze afstammen van de legers van Alexander de Grote, van zijn mannen die zich hebben losgemaakt terwijl ze door dit gebied trokken en zich vestigden en trouwden met de lokale bevolking. De mensen daar beoefenen ook een strikte vorm van onaanraakbaarheid en geloven dat alle buitenstaanders onreine onaanraakbaren zijn, of het nu mede-hindoe-indianen of buitenlanders zijn. Hoewel India het kastenstelsel in 1950 grondwettelijk heeft afgeschaft, wordt het in werkelijkheid door het hele land toegepast. Bezoekers zijn welkom om Malana te bezoeken, maar ze mogen niets aanraken behalve de grond waarop ze lopen. Door het hele dorp staat op borden dat de boete voor het aanraken van de tempel of muren van het dorp 2 is,500 roepies. Er zijn pensions aan de rand van Malana die open zijn voor bezoekers, maar ze worden gerund door niet-inheemse mensen uit Malana. Ze zijn niet toegestaan binnen de werkelijke grenzen van het dorp.

Mijn reisgids vermeldde Malana als een bestemming voor dagtochten vanuit Manali, maar ik was zo gefascineerd door het geluid van het dorp dat ik besloot de tijd te nemen en erheen te trekken.

De Trek van Naggar naar Malana

De vierdaagse trektocht van drie nachten naar Malana begint in het dorp Naggar, 22 kilometer langs de snelweg ten zuiden van Manali. Vanaf Naggar klimt de route omhoog naar de 12.000 voet hoge Chanderkani-pas. Dit zou een koude trektocht zijn die in vele seizoenen met sneeuw bedekt was, maar ik was aan het wandelen tijdens de moesson in juli. Zeker geen hoogseizoen voor trektochten in Himachal Pradesh, maar het biedt zijn eigen beloningen, zoals ik zou ontdekken.

Bureaus in heel Manali en Vashisht kunnen gidsen en dragers regelen om trekkers naar Malana te brengen, maar ik heb gekozen voor een klein, door een familie gerund bureau in Naggar. Na vele jaren veel door India te hebben gereisd, was ik niet nerveus om de meeste dingen alleen te doen, maar ik wilde niet zonder gids door de bergen trekken. Omdat dit een kampeertocht was, moest ik ook een tent, slaapspullen en al het eten meenemen. Ik werd vergezeld door een gids, Ranjit, en twee dragers-kom-koks, Ramesh en Umesh. In sommige andere delen van India (zoals Ladakh) zijn vrouwengidsen beschikbaar voor vrouwelijke reizigers om te huren. Ik had deze optie niet voor deze trektocht in Himachal Pradesh, maar ik zorgde ervoor dat debureau waar ik geboekt had, had goede recensies en referenties, en uiteindelijk voelde ik me gedurende vier dagen helemaal op mijn gemak in de aanwezigheid van de drie mannen.

Zware regen 's nachts en in de ochtend van de eerste dag betekende dat we een langzame start maakten, maar een voordeel van het starten van de trektocht vanuit Naggar in plaats van Manali is dat de trailhead slechts een klein eindje rijden is.

De wandeling was de eerste twee dagen helemaal bergopwaarts, maar niet te steil en ging door bossen, weiden en kleine dorpjes. Het eerste dorp dat we bereikten was Rumsu, op slechts 30 minuten van Naggar. Met zijn traditionele stenen huizen en houten tempel uitgehouwen in de Himachali-stijl, is het een ideale bestemming voor een dagje uit voor reizigers die geen tijd hebben voor een langere trektocht vanuit Naggar.

De regen begon opnieuw in Rumsu en hield de rest van de dag aan. Maar Naggar zelf bevindt zich op bijna 6000 voet, en terwijl we in hoogte klommen, was de regen aangenaam verkoelend in plaats van verstikkend vochtig. Na ongeveer 3,5 uur lopen kwamen we bij een weiland dat de eerste camping was. Er zou een indrukwekkend uitzicht over de Kullu-vallei zijn geweest als het niet had geregend, maar de moesson gaf me een excuus om me terug te trekken in mijn tent en te lezen voor de avond. We waren de enige groep die daar kampeerde, hoewel Ranjit me vertelde dat het in juni bruist als de studenten op vakantie zijn.

Het heeft 's nachts flink geregend, en hoewel ik erin slaagde droog te blijven, sijpelde het water door het grondzeil van mijn tent en maakte de meeste van mijn bezittingen nat. Gelukkig,één set kleren zat bovenop al het andere, en ze bleven droog, dus ik hoefde geen natte kleren te dragen.

De tweede wandeldag leek veel op de eerste: door bossen en weiden, met af en toe regen, bergopwaarts. Ik begon te twijfelen aan de wijsheid van trekking tijdens het hoogtepunt van de moesson, maar was dankbaar dat er in ieder geval geen bloedzuigers waren.

Dag drie begon beter, met slechts een beetje regen. Het was de dag waar ik naar moest uitkijken, toen we Malana zouden bereiken. Maar niet voordat u de hoge Chanderkani-pas oversteekt, die de Kullu-vallei verbindt met de Malana-vallei, die op zijn beurt weer aansluit op de Parvati-vallei daarachter. De dag zou eindigen met een zeer steile afdaling naar onze camping boven Malana.

De klim naar de pas was verrassend eenvoudig. We hadden ongeveer 90 minuten lopen onder de pas gekampeerd, maar het was meestal een rustige wandeling door weilanden. Op 12.000 voet is de Chanderkani-pas hoog genoeg dat reizigers zich duizelig of kortademig kunnen voelen of door hoogte veroorzaakte hoofdpijn kunnen krijgen. Ik heb de hoogte niet opgemerkt, maar dat kan zijn geweest omdat ik net een paar weken in het hooggelegen Ladakh had doorgebracht. Reizigers die van lagere hoogten komen, moeten zich ervan bewust zijn dat ze zich onwel kunnen voelen bij de Chanderkani-pas, maar dit zal waarschijnlijk van korte duur zijn, aangezien het pad snel sterk da alt. De gemakkelijkste remedie tegen hoogteziekte is naar beneden gaan.

De regenwolken verduisterden opnieuw het uitzicht, maar er was in ieder geval geen sneeuw om doorheen te sjokken. Er kan tot juni sneeuw liggen, dus het is verstandig om op elk moment voorbereid te zijn op deze trektochttijd van het jaar.

De weiden die vanaf de pas naar beneden leidden, waren bezaaid met heldere, kleurrijke wilde bloemen en zoemden met het geluid van bijen. Hoewel niet zo beroemd als de Valley of the Flowers-trektocht in Uttarakhand, zijn de bloementapijten hier even indrukwekkend. Paarse leeuwebekjes, kleine blauwe vergeet-mij-nietjes, gele madeliefjes, felrode papaverachtige bloemen (die geen klaprozen waren), en een hele reeks roze, paarse, blauwe, gele, rode bloemen die ik niet kon noemen, gemaakt op voor elk moment van vochtig ongemak dat ik tot dat moment op de trek had gevoeld.

De afdaling naar Malana

We stopten om onze picknicklunch te eten op de top van het afdalingspad naar Malana. Na een paar tochten door de Himalaya te hebben gemaakt, wist ik dat de afdaling vaak uitdagender was dan de beklimming, maar ik realiseerde me niet hoe moeilijk dit zou zijn. De trektocht van Naggar naar Malana werd als "inspannend" beoordeeld en na de eerste twee dagen dacht ik dat dat niet klopte. Maar tegen het einde van de derde dag begreep ik waarom. Het "pad" van de Chanderkani-pas naar Malana ging door dik, hoog gebladerte en over steile rotsen. De weg door de Malana-vallei was een duizelingwekkend steile, lange weg naar beneden. Omdat het moessonseizoen was, was het pad nat, maar gelukkig regende het niet veel op deze dag. Na ongeveer een uur begonnen mijn benen oncontroleerbaar te trillen en moest ik het grootste deel van de weg naar beneden op Ranjit leunen. De hele afdaling duurde ongeveer vier uur.

Terwijl mijn gidsen hun kamp opzetten op een kleine bergkam boven Malana, Igenoten van een helder uitzicht op de zonsondergang over de Malana-vallei en in de richting van de Parvati-vallei. De eerste heldere avond van de trektocht.

De volgende ochtend liepen we Malana zelf binnen, op slechts tien minuten bergafwaarts vanaf de camping. Malana was een van de meest geïsoleerde nederzettingen in Himachal Pradesh totdat de weg enkele jaren geleden door de Malana-vallei werd aangelegd, tegelijk met het waterkrachtproject. Het dorp Malana is de enige nederzetting in de Malana-vallei. Omdat de inwoners erg geheimzinnig zijn (en hun eigen taal spreken, Kanashi), is het niet bekend hoeveel mensen er daadwerkelijk permanent wonen. In ieder geval niet meer dan een paar honderd.

Ranjit liet me de tempel zien, hoewel we niet naar binnen mochten. We liepen langs het schooltje en de bibliotheek, beide gesloten. Een ernstige brand in 2008 had veel van de oudste culturele bezienswaardigheden van Malana verwoest. Malana heeft een heel andere sfeer dan andere steden in Himachal Pradesh, die meestal erg netjes, opgeruimd en vredig zijn. Hoewel ik me niet onwelkom voelde, en er waren een paar andere toeristen in de buurt, misschien was het wetende dat ik een boete zou krijgen voor zo veel als het aanraken van een muur waardoor ik me een beetje ongemakkelijk voelde.

Mijn hele lichaam deed pijn van de afdaling van de vorige dag en ik had ten onrechte gedacht dat de laatste wandeldag gemakkelijk zou zijn. Maar we moesten verder afdalen naar de weg door de Malana-vallei, zij het deze keer op een duidelijker omschreven voetpad. Het duurde ongeveer 90 minuten om af te dalen naar de weg op de bodem van de Malana-vallei, die langs de steile, wildwaterige Malana-rivier liep en over rotsen tuimelde. Wijliep nog twee uur langs de weg en bereikte de bredere Parvati-vallei, van waaruit de Malana-vallei aftakt. Toen we eenmaal het ontmoetingspunt van de twee valleien hadden bereikt, was het duidelijk hoe steil de wanden van de Malana-vallei zijn en hoe afgelegen dit kleine zijtakje is.

Dit is waar we onze pick-up zouden ontmoeten om ons de twee tot drie uur terug naar Naggar te brengen. Maar we kregen een telefoontje dat de jeep een lekke band had en werd gerepareerd bij de monteur in de stad Jhari en dat hij niet helemaal kon komen om ons op te halen! Dus moesten we meer trappen naar Jhari lopen. Tegen het einde strompelde ik echt, maar ik keek ernaar uit om terug te keren naar Vashisht en te genieten van de natuurlijke warmwaterbronnen in de open lucht in het centrum van het dorp - en dat is precies wat ik de volgende dag deed.