Een onvergetelijke huwelijksreis op het oudste voetpad van Frankrijk

2024 Auteur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-02-08 22:45

Enkele jaren geleden las ik een artikel van Elizabeth Gilbert dat ik niet uit mijn hoofd kon krijgen. Het artikel, gepubliceerd in GQ, heette "Long Day's Journey", en het ging over Gilberts obsessie met een bepaalde reis die ze al jaren wilde maken, en uiteindelijk deed: wandelen door de Provence op de Grande Randonnée (of, zoals het is vaak de GR genoemd). Zoals ik ben gaan leren, is de GR een reeks onderling verbonden paden die van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee lopen, dwars door Frankrijk, België, Nederland en Spanje - de paden in Frankrijk alleen al beslaan bijna 40.000 mijl en verbinden bijna elk dorp in het land.

Een ongeneeslijke (lees: onuitstaanbare) francofiel, ik ga al meer dan tien jaar terug naar Frankrijk - voor school, voor werk, om te spelen. Ik heb een jaar in het buitenland gestudeerd in Cannes als onderdeel van mijn bachelordiploma en heb verschillende zomers in Biarritz gewerkt als regisseur van een Franstalig onderdompelingsprogramma. Een aanzienlijk deel van mijn vakantietijd heb ik door de jaren heen doorgebracht met ronddwalen door willekeurige Franse steden. En toch had ik, voordat ik het artikel van Gilbert las, nog nooit van de GR gehoord. Maar na de eerste alinea, waarin ze vertelt hoe een paar vrienden haar vertelden dat ze net "twee weken wandelen en eten door de Provence" hadden doorgebracht, was ik verslaafd. Ik huiverde van genot en verslond haar beschrijvingen van de reis - het wandelen over eeuwenoude voetpaden door het Franse platteland, de eindeloze stroom baguettes en rode wijn, de kleine Provençaalse stadjes waarvan de namen me als muziek in de oren klonken (Joucas, Forcalquier, Viens). Ik ben er vrij zeker van dat ik die dag een GR-kaart heb besteld. Het ging er niet om of ik al dan niet twee weken van mijn eigen leven zou wandelen en eten door de Provence; het was een kwestie van wanneer.

Snel vooruit naar 2015. Ik was een bruiloft aan het plannen in een staat van lage ellende. Ik ben blij dat ik getrouwd ben met de persoon met wie ik getrouwd ben. Toch was ik niet blij om een bruiloft te plannen - en hoewel ik geen spijt heb van de beslissing, precies (daarvoor heb ik te veel goede herinneringen aan de nacht), kan ik nu zien dat ik maandenlang verdrietig en angstig was, Ik heb nooit echt een grote ceremonie gewild. Maar het was gedurende deze tijd dat de GR me redde. Mijn aanstaande echtgenoot en ik besloten om een klein deel ervan te wandelen voor onze huwelijksreis - we zouden naar Parijs vliegen, een trein nemen naar Avignon en van daaruit naar Fontaine-de-Vaucluse gaan, om drie dagen wandelen, eindigend in Roussillon - en te midden van al die bruiloft-vormige angst, vond ik iets om naar uit te kijken. Ik bracht nachten door met blogposts doornemen en ideeën voor een reisschema overpeinzen. Ik heb paklijsten gemaakt. Ik droomde dat ik visioenen had van het beklimmen van gouden heuvels, kijkend naar de grond die strijkt en verandert, en de geur van verse lavendel inademt. Ik kon de kaas en de Côtes du Rhône bijna proeven.

De geschiedenis van de Grande Randonnée

Achteraf gezien is het handig dat ik in de stemming was om een reis te plannen (lees: koste wat het kost niet aan de bruiloft denken) omdat je voor de Grande Randonnée behoorlijk wat moet plannen - dat kan je niet kom gewoon opdagen en kijk wat er gebeurt, tenzij je het niet erg vindt om te verdwalen en een tent op te zetten in een veld. Als je graag in hotels wilt verblijven (en, om nog maar te zwijgen van het meenemen van een lichtere lading onderweg), kun je het beste je route plannen en accommodatie van tevoren boeken. Persoonlijk verheug ik me sowieso in dit soort structuur tijdens mijn reizen - hoewel ik van nature geen planner ben, wil ik graag weten waar ik verblijf (en niet veel anders), omdat dit meer tijd overhoudt voor spontaniteit en minder tijd om te stressen over waar te slapen. En omdat de GR zo'n uitgebreid padensysteem is - vaak kilometers ver van de bewoonde wereld - is het noodzakelijk om vooraf te bepalen welk gedeelte je van plan bent te doen (en ook, cruciaal, om een kaart aan te schaffen), om ervoor te zorgen dat je niet afdwa alt het pad.

Een beetje geschiedenis is natuurlijk ook nodig. De Federation Francaise de la Randonnée Pédestre (FFRP) heeft alle wandelpaden in Frankrijk opgericht en onderhoudt deze nog steeds, inclusief de GR. red de middeleeuwse voetpaden van het land van het begin van de auto en de steeds grotere boerderijen van de moderne landbouw (hoe ik van je hou, Frankrijk). Tegenwoordig is de FFRP (een typisch Franse hiërarchische mix vanvrijwilligers, lokale wandelclubs, regionale verenigingen en een nationaal hoofdkantoor in Parijs) is belast met het in kaart brengen, coderen en onderhouden van 110.000 mijl aan paden, die allemaal open zijn voor het publiek en gratis voor iedereen die ze wil gebruiken.

De GR is specifiek gevlamd met rood en wit, waardoor het zich onderscheidt van andere regionale en lokale paden. Elk van deze paden is genummerd (GR 7, GR 52, enz.), en ze verbinden de ene plaats met de andere, in plaats van een gesloten, cirkelvormig pad te nemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de lengte van Corsica te lopen; om de Vogezen, de Jura en de Alpen te doorkruisen van Luxemburg tot aan de Middellandse Zee; om je een weg te banen door de Loire-vallei. Of, in ons geval, om door het landelijke hart van de Provence te wandelen.

De wandeling van Fontaine-de-Vaucluse naar Roussillon

Met de gevreesde bruiloft in het verleden, na een zalige week met vrienden in Parijs en Avignon, begonnen mijn man en ik aan onze GR-reis: we zouden langs de GR 6 wandelen, vanuit Fontaine-de -Vaucluse naar Roussillon (met een stop in Gordes), door de regio die bekend staat als de Luberon - een belachelijk magisch land van heuveldorpen, ruige bergen, canyons en lavendelvelden. We hadden maar drie dagen, dus we zouden slechts 11 mijl afleggen, maar ik wist al dat ik terug zou zijn. Omdat dit soort reizen - langzaam wandelen, glimpen opvangen van het landelijke Franse leven, stoppen om wijn te drinken in een kersenboomgaard - dit was voor mij, en ik wist het meteen. Na vijf minuten op pad te zijn geweest, was ikverbaasd. Ik kon niet geloven, in al mijn jaren van reizen, dat ik er nooit aan had gedacht om een rondwandeling te plannen. Ik had veel tijd besteed aan pingpongen in Europese steden, ja, maar ik was nog nooit te voet van stad naar stad gegaan.

Op de GR zie je kleine, sublieme details, van het soort dat je zou missen als je in een huurauto rond suist. We vertrokken vanuit Fontaine-de-Vaucluse (een klein, zij het toeristisch stadje met een houten molen en weelderige bomen langs een bemoste rivieroever), we passeerden stenen boerderijen bedekt met klimop, ingewikkeld gebouwde rotswanden, olijfbomen, wild struikgewas van rozemarijn. Ik wandelde met een stokbrood bungelend uit mijn rugzak en nam af en toe een hap van door de zon opgewarmd brood. En dan, de meest dramatische toegang tot een plek die ik ooit heb meegemaakt: het pad voerde ons bovenop een enorme heuvel, zodat we Gordes van bovenaf naderden en ons een weids uitzicht gaf op de gelaagde terracotta daken en kerktorens van de stad, met de De Luberon-vallei die eronder uitstroomt. Het was een ongelooflijke aanblik, en een die ik nooit zal vergeten.

Er zijn echter zoveel beelden die voor altijd in mijn bewustzijn gegrift zullen staan. Zittend op een bankje bij zonsondergang zonder iets anders in de buurt, met uitzicht op een lappendeken van groene landbouwgronden en heuvels die tijdelijk goud gloeiden. Eenvoudige picknicks met brood, kaas en fruit, gecompenseerd door decadente ma altijden tijdens het avondeten (omdat we het over Frankrijk hebben, zijn er restaurants van wereldklasse met Michelin-sterren in steden met een bevolking van 1.000 inwoners). De knalrode okermijnen van Roussillon. Een veld vol met kleine witte slakken; dan, om de bocht, rijen en rijen vandikke, lichtgroene druiven aan de wijnstok. Tegen de tijd dat we ons voorbereidden om de GR te verlaten, kon ik me mijn huwelijksangst nauwelijks herinneren, of zelfs maar hoe het voelde om angstig te zijn.

Ik zal altijd van de chaotische elegantie van steden houden. Een stevige dosis kunst, cultuur en menselijkheid is vaak waar ik naar verlang als ik reis. Maar ik hunker ook naar stilte en de afstandsbediening. De ruimte om te mediteren op de geluiden van het platteland, om in een ritme te vallen met mijn voeten en geest, om een moment van rust te vinden dat zijn stempel op mij zal drukken - ook dit is wat reizen kan doen.

Tips voor het wandelen van de GR in Frankrijk

• Plan je wandeling (en hotelovernachtingen) van tevoren. De GR-Infos-website is een geweldige plek voor kaarten en algemene informatie over alle routes. Hier vind je ook bijgewerkte accommodatie-aanbevelingen.
• Koop een fysieke kaart via de FFRP, de IGN Boutique of bij je plaatselijke tabac wanneer je aankomt. Dit is cruciaal, aangezien de paden niet allemaal goed gemarkeerd zijn (en sommige helemaal niet).
• Als je de kunst van het licht inpakken nog niet onder de knie hebt, is dit het moment om dat te doen - je moet alleen inpakken wat je gemakkelijk op je rug kunt dragen.
• Leer vooraf wat Frans. Afhankelijk van welke route je volgt, kom je waarschijnlijk in minder toeristische steden (om nog maar te zwijgen van uiterst landelijke gebieden), dus vertrouw niet op de lokale bevolking om Engels te spreken.
• Lees voordat je vertrekt "Frankrijk te voet" door Bruce LeFavour, een superuitgebreide (en vermakelijke) gids voor alle 110.000 mijl van het parcourssysteem. Dit boek biedt een fantastisch overzicht van elke route intermen van wat u kunt verwachten, qua terrein, samen met meer algemene informatie, tips en weetjes over de geschiedenis.